她是中餐女王曾拒绝蒋纬国的追求用年把中国味道带进美国
她是中餐女王曾拒绝蒋纬国的追求用年把中国味道带进美国
那个时候的美国中餐厅大多环境脏乱，料理简单，处处透露着“廉价、低级”的味道。
而在美国，有一位以一己之力为中华料理正名的，把真正的中国美食推向世界的人，她便是今天的主人公--江孙芸。
父亲是位铁路工程师，曾留学法国，见多识广；母亲虽是家庭主妇，但生活讲究精通厨艺。
家中常年配有两名厨师。一名专做北方菜，浓烈重口；一名专做上海菜，雅致清淡。
而父亲每每回家吃饭，江孙芸的母亲都会叮嘱厨师做上8~10个中式菜，然后配上国外的香槟或雪莉。
而在香气袅袅的饭桌间，一家人围坐一桌。品上好酒好菜，意兴阑珊之间也会讲起每道菜背后的文化底蕴和流传故事。
00年的中国文化，就连美食也暗藏典故无数。比如“禾草珍珠透心香”的东坡肘子；“新媳妇巧煮十八菜”的佛跳墙；还有乾隆帝下江南一路吃来的美食传说。
而江孙芸从小便在这种精致的生活氛围中长大，闻着美酒佳酿的人间烟火，品着历史流长里的墨气芳香。
那个年代的重庆，是达官贵人的聚居之地。虽然城外炮火连天，但城内的高官太太们依然歌舞一片好不热闹。
而当时还不满20岁，身材苗条面容姣好的江孙芸便成为众位太太保媒的争夺对象。
在前往重庆的路上，江孙芸便与蒋纬国熟识，蒋纬国也对这个江南女子颇有好感。而蒋家也一度派人上门说亲，对江孙芸很是看重。
江孙芸虽然年纪不大，却很有自己的想法。权势富贵并不是她的追求，豪门中不能展翅的金丝雀更不是她要的生活。所以，对蒋家提出的婚事婉言拒绝。
最终，江孙芸把芳心许给了辅仁大学的教授先生--江梁。婚后随丈夫前往日本定居。
厨师下班次吃唐人街的中餐厅，江孙芸看着把食材胡乱堆砌在一起的菜品，问六姐：“这是中餐吗？我不记得自己在中国吃过这些菜啊！”
当江孙芸吃遍了唐人街所有的中餐厅后，发现这里的中国餐馆都是一个样--环境差，菜品单一，口味迎合白人喜好，失去了真正的中国味道。
19年，一家叫Mandarin的中餐厅在唐人街开业。江孙芸说餐厅的中文名叫“福禄寿”，寓意幸福、吉利、长寿。
那个时候的美国中餐厅都只有三四个菜：汤多料少的紫菜蛋花汤；玉米、萝卜丁炒出的毫无口感的炒饭；勾芡浓厚的糖醋里脊。
当福禄寿一开业，完全改变了美国人对中国美食的认知。来过餐厅的顾客都会说：“天呐，这吃起来味道完全不一样！”“我们从没见过这些菜品！”
福禄寿刚开业的菜单上就汇集了中国南北方经典菜式200道：大菜如北京烤鸭、红烧狮子头、红烧肉等；小吃如锅贴、生包菜、酸辣汤等。
装修以中国红为基底，风格古色古香；厨师牌子好个店面积不大，座位只有个，却别具情趣格调。
而江孙芸本人，每天必着一身优雅的旗袍，配上珍珠项链，时刻彰显东方女性的优雅与高贵。
最重要的是，江孙芸对“中国味道”有从一而终的秉持，丝毫不向西方口味妥协。
很多客人不喜欢整条鱼摆盘，要求把鱼头去掉。江孙芸会亲自走来对客人解释：中国菜品中的鱼都是完整的。鱼头真的很好吃，你不尝尝怎么知道呢?
美国人以为中餐的主食是杂饭或是炒饭，江孙芸会告诉客人白米饭才是中餐的主食。白米饭配菜才是吃的。
客人投诉肉里有骨头，江孙芸也会耐心解释半肥半瘦，半筋半肉的口感才是上佳。
除了口味，江孙芸也极大地保留了中餐的用餐规矩和礼仪。上菜要有凉菜-热菜-汤食-主食的先后，餐厅内只能用筷子不可用刀叉。
她在采访中曾说道：“好的食物就是好的食物。这无关你是中国人还是美国人。如果这道菜品味道不错，我认为每个人都会喜欢的。”
而在这样的坚持和努力下，江孙芸把美国人对中餐的认知从简单肤浅的“杂饭杂面”演变为“口味众多菜品独特”的舌尖风味。
江孙芸的“福禄寿”也渐渐被更多的外国人接受。一些知名人士，比如施瓦辛格，丹麦国王，旧金山市长，约翰列侬等都是福禄寿的座上宾。
19年，岁的江孙芸卖掉了福禄寿，退休养老；2006年，福禄寿在新主手中经营不善被迫倒闭。
2013年，詹姆斯.比尔德向江孙芸颁发了“终身成就奖“，相当于美食界的奥斯卡。
而这位岁高龄的老太太，身穿红色旗袍，笑容满面地接受了美国人对于她，对于中国味道的肯定。
今年10月28日，100周岁的江孙芸老太太与世长辞。心怀悲痛之间，感恩她留在这个世界上的中国味道。
江孙芸曾在采访中这样说道：“开餐厅一开始并不是为了赚很多钱，而是想让美国人知道真正的中餐是什么味道”。
我工作的这些年，去过的国家认识的人中，有很多这样旅居国外的华人。他们以一己之力传承着中国文化。
他们讲着中国话，吃着中国菜，学着中国上下五千年的历史，感受着如今华夏大地的变迁和发展。他们用自己的方式告诉那些外国人，他们曾经生活的是怎样的一片土地。
虽然福禄寿曾红火旧金山，但现如今美国的中餐依然难寻正宗之味。而中国美食的推广，也如文化一般，任重而道远。
但我坚信，我们博大精深如日月光辉般璀璨的中华文化，必定会走向更远的方向，被更多的人知道、熟悉和接纳。